什么是羊绒纱？及羊绒纱的特点和分类
什么是羊绒纱？及羊绒纱的特点和分类
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羊绒纱的特点
羊绒制品的取材决定了其柔软、轻滑、糥、暖、爽的特性，羊绒衫在加工过程上经过特殊的缩绒整理，绒衫表面露出一层细绒，用手感觉柔软、细腻、滑糯，绒面丰满，羊绒衫如果贴身穿，与人体皮肤接触时，不但没有刺痒的感觉，还可使人体产生“柔、软、轻、滑、糯、暖、爽”的舒适感。
羊绒纱的分类
羊绒纱按照制作工艺被分为：粗纺纱、精纺纱和半精纺纱。粗纺纱纱线比较粗,支数比较低,一般从14支到32支
半精纺纱纱线比较细,支数比较高,一般从24支到60支
精纺纱纱线比较细，支数比较高，一般从28支到120支
我们常用的手工棒针用羊绒编织线就属于粗纺纱,普通羊绒衫也是用粗纺纱,而春夏超薄羊绒时装，T恤和羊绒内衣一般采用精纺羊绒纱。半精纺羊绒纱是近年来开发出来的新产品,正在被针织工厂接受和试用，效果也不错。
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羊绒针织纱和羊绒编织线的区别
羊绒针织纱主要用于横机编织用，包括粗纺纱，精纺纱和半精纺纱。用于3针、5针、7针、9针、12针、14针、16针、18针衫的针织。羊绒编织线主要用于手工棒针编织，主要为粗纺纱，也有精纺纱和半精纺纱多股合股而成。生产设备与工艺和羊绒针织纱不同。
羊绒纱按照原料比例被分为：100%羊绒纱和羊绒混纺纱，羊绒含量在95%以下的纱线统统归类为羊绒混纺纱。目前可与羊绒混纺的原料有绢丝，棉花,羊毛以及新开发的牛奶蛋白纤维和大豆纤维。根据市场需要,会有更多的品种加入。
羊绒纱是羊绒衫的直接原料，羊绒衫的质量好坏直接取决于羊绒纱的品质。适当的强力和捻度和均匀的纱线条干，以及选料(羊绒原料)的长度和细度决定了羊绒纱的品质档次。不同档次决定不同价位,所以消费者或针织工厂在购买羊绒纱的时候一定要从自己的需求出发，谨慎辨别，不要盲目追求价格便宜。质次价廉的羊绒纱做成的羊绒衫会出现严重的起球和掉毛,严重缩短了羊绒衫的使用寿命。仔细算来，与其花冤枉钱买这些便宜的羊绒衫真的不如多花一点钱买那些货真价实的羊绒衫，质量好的羊绒衫如果保养得当可以穿10几年!
由此得出结论, 羊绒纱的选择至为重要! 但关键在于您要懂得辨别，如果没有十足的把握，建议您到权威机构进行检测，虽然会产生一定的检测费用，但确实能让您用的安心。
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羊绒纱的性能指标
(1)支数
绒线的支数用公制支数来表示，支数大、绒线细，支数小、绒线粗。
公制支数是指1kg绒线有多少个千米长即为多少支纱。如1kg绒线长18000m即为18支纱。
(2)毛纱、绒线的捻度
毛纱及绒线的捻度是指单位长度内的加捻回数。捻度有捻向，有“S ”捻和“Z”捻，捻度一般指捻数/m，毛纱绒线的支数不同，捻度也不一样，为了便于比较不同支数毛纱及绒线的捻度，常用“捻系数”这个概念。 “捻系数”的选择，一般纯毛大于混纺纱，混纺纱大于化纤纱，短毛含量高的大于短毛含量低的，纱支细的大于纱支粗的。
(3)毛纱及绒线的强力和伸长
毛纱及绒线的抗拉能力称强力。用拉断纱线的荷重来表示，毛纱及绒线被拉断而伸长的长度称伸长。
毛纱及绒线的强力对于织品的牢度和生产效率有着密切的关系，强力是织品强伸度的基础 ，因而，全毛纱及绒线强伸度是质量的重要指标，由于强伸度直接影响其品质，要求必须适 当的强伸度，过大会使毛纱及绒线松弛，强力降低；强伸度过小，强力增加而毛纱及绒线变僵硬。毛纱及绒线的强伸度与所用原料和加工程度，以及纤维排列的情况不同而有所不同，原料质量好，纤维排列整齐，加捻又适当则毛纱绒线的强力愈高，伸缩性能也会良好。
(4)羊绒纱回潮率
回潮率是表示羊毛纱线吸收水份的一种方法，含水率是表示纱线中 含水的一种方法。
毛纱及绒线国际公定回潮率一般为15～17%。
(5)纱线的外观疵点
松紧纱：局部捻度与本批捻度有显著差异；
大肚纱：纱线局部直径粗于正常纱线三倍以上呈 枣核状者；
条干不匀：纱线短片段的粗细不匀；
搓板：纱线条干粗细不匀，织片后，出现有 规律的粗细档；色档：织片后形成颜色深浅不一致；
杂质：纱线杂质指草屑、毛片、杂色毛 、油污等；乱绞：缕纱成形紊乱，造成倒纱困难。
(6)色纱线的染色牢度
耐洗：色泽变化，毛布占色，棉布占色，合格三级以上。
耐汗渍：色泽变化，毛布占色，棉布占色。
耐摩擦：干摩擦，合格三级以上。
湿摩擦，合格二级以上。
羊绒纱的加工原理
一、除杂
纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和于艺亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。
二、松解
将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系．但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。
三、开松
开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。
四、梳理
梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状．且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。
五、精梳
精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。
六、牵伸
把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。
七、加捻
加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。
八、卷绕
将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。总之，纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用，有些作用是经过多次的反复来实现的。
