纺织基础知识：前处理、染色、印花、后整理、检验
我们来了解一下面料的染整以及检验知识。染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为前处理、染色、印花、后整理等。 1、前处理 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。 前处理的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 棉：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 涤：坯布准备、精炼（液碱等）、预缩、预定型、碱减量（液碱等）。 烧毛 通常，从纺织厂进入印染厂之后，坯布首先应经过检验、翻布、分批、打印和缝头等工序，然后进行烧毛加工。 原因： （1）未烧毛的布面上绒毛过多，长短不一； （2）光洁度差，易沾污； （3）在后序染整加工中易掉毛，导致印染疵。 烧毛目的 （1）改善布面光泽；提高光洁度； （2）改善抗起毛起球性能（特别是化纤织物）； （3）改善风格，烧毛会使织物变得挺括、有身骨。 退浆 在织造过程中，经纱受到较大的张力和摩擦，易发生断裂。为了减少断经，提高织造效率和坯布质量，在织造前需要对经纱进行上浆处理，是纱线中纤维粘着抱合，并在纱线表面形成一层牢固的浆膜，使纱线变得紧密和光滑，从而提高纱线的断裂强度和耐磨损性。 退浆目的：上浆后浆料透入纤维之间，部分附于经纱表面，在提高纱线性能的同时，浆料污染染整加工液，阻碍纤维与染化料的之间化学作用，使染整加工难以进行。 漂白 经过煮练后，织物上的天然和人工的杂质已极大部分去除，但对于漂白和浅色织物来讲，还要经过漂白。即要进行去除色素，提高白度为主要目的的漂白加工。 化纤不含色素，经煮练后已很洁白，而棉纤维经精练后色素仍然存在，白度差，因此漂白主要是针对棉纤维上的天然杂质所进行的。 丝光 （全棉面料） 纺织品在承受一定张力的状态下，借助浓烧碱的作用，并保持所需要的尺寸，可获得丝一般的光泽，这一过程被称为丝光。 丝光的目的： 改善织物表面光泽和手感 由于纤维的膨化，纤维排列更加整齐，对光线的反射更有规律，因而增进光泽度。 提高染色得色率 经过丝光整理后，纤维的晶区减少，无定形区增加，因而染料更易进入纤维内部，上色率比未丝光的纤维棉布提高20%，且鲜艳度提高，同时增加对死面的遮盖力。 提高尺寸稳定性 丝光有定型作用，可以消除绳状皱痕，更能满足染色和印花对半制品的质量要求。最主要的是经过丝光后，织物伸缩变形的稳定性得到了很大提升，因而大大降低了织物的缩水率。 精炼、预缩(化纤面料） 精炼预缩的目的主要是去除织物（纤维）上的油剂、浆料以及在织造储运过程中所吸附沾染上的污垢，同时在高温精炼中也能溶落纤维上部分低聚物。坯布在碱量前需预缩，主要加入去油灵、烧碱等助剂。化纤织物前处理在高温高压染色机中进行。 预缩机 碱减量（化纤面料） 碱减量原理与作用 碱减量处理是在高温和较浓的烧碱液中处理涤纶织物的过程，聚酯纤维在氢氧化钠水溶液中，纤维表面聚酯分子链的酯键水解断裂，并不断形成不同聚合度的水解产物，最终形成水溶性的对苯二甲酸钠和乙二醇。碱减量的设备主要有溢流染色机、连续式减量机、间歇式减量机三种，除溢流染色机外；连续式、间歇式减量机可对剩余碱液进行回收续用。对部分碱减量产品为保证坯布外观形尺寸的稳定性，需增加一道预定型工序，然后进入染色工序。 2、染色 染色是通过染料（或颜料）和纺织材料发生物理或物理化学的结合，使纺织材料获得鲜艳、均匀和坚牢色泽的加工过程。 将纺织材料浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料浓度逐渐降低，而纺织材料上的染料量逐渐增加，经过一段时间以后，水中的染料量和纺织材料上的染料量都不再变化，染料的总量也不发生变化，即染色达到了一种平衡状态。 水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。 面料的染色流程 打色卡，在染大货之前，要送一点坯布到染厂的实验室打色卡，目的是为了获得染大货的染料配方。实验室通常会打出好几块接近客户原样的小布片，分别标注A，B，C…，然后我们也要按顺序分别剪一小块留底，其余寄给客户确认，待客户确认了某块色样后，譬如C样，那么就按照C样的配方做大货。 对颜色一般要在灯箱里看，标准灯箱都配有好几种特定的对色光源，最常用的有D65，TL84，CWF，UV，965，A，F，至于用什么光源，客人会指定的，如不说明，一般默认D65。 染厂染色的一般流程： 坯布进仓→点色→退卷→碱减量（退浆）→配缸染色→定型→挂码或打卷包装 （1）很多面料可以直接在染缸里减量，如普通的涤塔夫，春亚纺； （2）有些布料在减量和染色之间会多出其他工序，譬如有些棉布要丝光烧毛，冷堆； 复合丝雪纺要放蒸缸里蒸，针织布要预定型一次，总之，可以视具体情况而定。 染色机器设备 卷染机 俗称平缸，主要用来染长丝化纤布，优点是平整度好，成本低，缺点是容易造成布面擦伤，手感偏硬，颜色上易产生头尾差和边中差。溢流机 俗称“斜管”，可以染针织和梭织各种面料，适应面最广，几乎所有的染厂都配备这种染缸，优点是染色均匀，色牢度好，手感好，缺点是成本较高，染色缩率较大，对高密度长丝织梭物容易造成点匹和鸡爪印。 长车 长车染色属于轧染，主要用来染棉类或涤棉混纺类面料，适合用活性染料染大批量梭织布，优点是工艺时间短，染色缩率小，缺点是工艺复杂，容易产生头尾差。
3、印花 使染料或涂料在织物上形成图案的过程为印花。分为平网印花、圆网印花、转移印花、数码印花等。印花是局部染色，要求有一定的色牢度。所用染料与染色基本相同，主要采用直接印花工艺，还可采用涂料印花，涂料印花工艺简单，但印制大面积花纹手感较硬。 转移印花：先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，所以也称作“纸印花”。一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，可以印出其他印花方式所无法比拟的复杂漂亮花型，缺点是制版费高，转移印花分“热转移”和“冷转移”。 平网印花：印花模具是固定在方形架上的镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（俗称“花版”）。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。 圆网印花：印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。 涂料印花：也叫颜料印花，由于涂料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。 4、后整理 纺织品整理，也叫后整理。是通过物理、化学或者物理兼化学的方法来改善织物手感和外观（如硬挺整理、柔软整理、轧光或起绒等）、提高织物品质并赋予织物新的功能（如抗皱、防水、防污、防腐、防霉、防蛀和防菌等）的加工过程。 广义：下织机后所经过的一切改善和提高品质的处理过程。 狭义：织物在练漂、染色和印花意外的加工过程称为织物整理。 后整理的目的 （1）使面料尺寸和形态稳定 通过整理，稳定门幅、降低缩水率，使织物门幅整齐划一，织物尺寸形态和组织形态符合规定标准。 例如： 拉幅——利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的一定可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定的尺寸并进行烘干稳定的整理过程，也称定幅。 热定型——指合纤织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定的加工工艺。 （2）改善服装面料外观 提高织物白度和悬垂性，提高织物表面光泽和赋予织物表面花纹效应等。 例如： 轧光整理——通过轧光机的机械压力、湿热的作用，借助于纤维的可塑性，使表面纤维呈现平行排列，以提高表面光滑平整度，对光产生规则的反射，进而提高织物色泽的目的。 轧纹整理——轧纹整理机同一只可加热的硬辊与一只软辊组成。硬辊表面刻有阳纹花纹，软辊则刻有阴纹花纹，两者相互吻合。整理时借助于织物在湿热条件下的可塑性，利用阴阳辊压轧织物，使织物产生凹凸花纹的效应。 磨毛——整理后织物可产生绒面，手感改善，穿着舒适，可在拉绒机上做，织物经反复摩擦产生绒面。 （3）改善服装面料手感 赋予织物柔软而丰满的手感或硬挺的手感。 例如： 柔软整理——是弥补织物手感僵硬和粗糙缺陷使织物手感柔软的加工过程。包括机械柔软整理、化学法柔软整理和硬挺整理。 机械柔软整理主要是利用机械方法，在张力状态卜，将织物多次揉屈，以降低织物的刚性，使能恢复至适当的柔软度。 化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。 硬挺整理——是使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满的手感，并提高强力和耐磨性，也可改善悬饰性和外观。 硬挺整理加工时一般结合定幅进行，浆液中加入柔软剂，以改善综合性手感，同样，单纯的柔软整理，要加硬挺剂以增进其身骨。 （4）赋予面料特殊性能 使织物具有某种防护性能或提高织物的服用性能。 例如： 防水整理——是对织物进行涂层，使水和空气都不能透过；拒水整理是使纤维表面的亲水性变为疏水性，织物既透气又不易被水润湿。 阻燃整理——经过整理的织物具有不同程度的阻止火焰蔓延的能力，离开火源后，能迅速停止燃烧。 5、面料的检验 布料的检验通常采用“十分制”或“四分制”，都是按照一定的标准，根据被检布料上面的疵点大小来扣分和评级，四分制较十分制更加严格。 四分制 四分制评分可用于梭织针织面料，根据疵点的大小和严重性扣1~4分。 评分的标准 （1）对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分：疵点长度为3寸或低于3 寸 两分：疵点长度大于3寸小于6 寸 三分：疵点长度大于6寸小于9 寸 四分：疵点长度大于9寸 （5）疵点的评分原则： A、同一码中所有经、纬向的疵点扣分不超过4分。 B、对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如：无论直径大小，所有的洞眼、破洞都将被评为四分。 C、对于连续出现的疵点，如：横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 D、布边1”内不扣分。 E、无论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分。 F、除了特殊规定(比如涂层上胶布)，通常只需检验坯布的正面。 十分制 此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。 由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点本身或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。 评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分方法。 除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。另外，在布边半寸以内的疵点可以不需理会。 每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个很多的长度重覆地出现，在这情况下，就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。 等级评估 根据检查的结果，评估为「首级」品质或「次级」品质。如果处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料则被评为「首级」；如果处罚分数的总和超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。当布封超过50寸，布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于 10%。 面料的测试标准 给国内或国外品牌厂商供应面料，通常对方会要求提供大货样，按一定的标准进行测试，只有通过了测试，他们才会接受大货。 常用到的测试标准有 1. 国标：GB； 2. 美标：AATCC，ASTM； 3. 欧标：ISO； 4. 日标：JIS； 常见的测试项目 1. 面料基本参数测试： 门幅，平方米克重，纱支，组织结构，原料百分比成分； 2. 色牢度，具体包括： 水洗色牢度，摩擦牢度，汗渍牢度，水渍牢度，氯漂牢度，干洗牢度 等等； 3. 物理性能测试，具体包括： 尺寸稳定性，拉伸强力，撕破强力，接缝滑移，缝线强力，耐磨性，起毛起球等等； 4. 功能性后整理测试，具体包括： 防水，拒油，抗静电，抗水压，透气，透湿等等。
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