纺织知识杂集面料成本核算（纺织面料知识）

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面料成本核算（例）

1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？ 2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？ a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个 840 码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1平纹布成品克重在 135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2. 针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响. b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧.

 

全棉：40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅：48/50“ 设：纱价 33，000元/吨 第一步：算出经纱条数：133 x 50(门幅)= 6650 （经条总数） 40支化成Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel 6650 x 133 / 9000(系数)=97。上海仪研INTEKE.CN53 x 1.05(损耗) 经纱重量= 102g/m 第二步：算出纬纱重量 40s +40D = 173 deniel x 72 = 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36 = 68.26 g/m 布重：170克/米

 

化纤产品：50D X 75D / 203 X 89 66.9” 203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.71 75 X 89 X1.7/9000 X 36 =45.39 =123G/M 假设50D 17元/KG 原料： 2元 织造费1.3元/米 染整费：0。9元/米。 4．2元 X 缩损 14% = 4.79元 + 0.30元轧光 5．09 X 10% 利润 5。60元/米。(成本价) 如果有氨纶，比如： 75D + 40D = 105D 所以, 最精确的计重办法: 用克重机打克重!!!! 出口成本核算 出口商品总成本=G+Quota+A+F1+（1+F）x Ratel-V 出口商品总成本= + + + +(1+ )x - 计算结果显示： 其中： G表示出口货物的出厂价或出库价，Quota为出口配额价，A为外贸公司的出口代理费，F1是工厂（仓库）到港口或机场的运费，Ratel是外汇汇率，I是海运或空运的保险费，F是海运、空运费，V为出口退税额。 模拟演算： 假设有一批出口美国的服装，出厂价为48万元人民币，出口配额总价为1.8万元美元，外贸公司的代理费率为2%，工厂运到装运港口的运输费为1200元人民币，海运保险费为118美元，海运费为3500美元，出口退税额为69743.59人民币。 解： 出口商品总成本=G+Quota+F1+（I+F）x Ratel+A-V =480000+18000x8.28+1200+（118+3500）x8.28+13204-69743.59 =603657.41（元人民币） #1： 外贸公司代理费的计算，是以出口合同的合同总价（即G+Quota+F1+（I+F）x Ratel）为依据，再乘以代理费率而得。 #2： 出口退税额的计算方法是：退税额=销售金额（增值税发票上）x出口商品退税率=出厂价/（1+0.17）xV。国家规定各类出口商品的退税率不同，本例中的服装退税率为17%。 注意：只能为估算结果) 经密×36×织缩÷纱支÷840×16=A 纬密×36×横缩÷纱支÷840×16＝B 平方克重=(A+B)÷3 例∶128×36×1.2÷20÷840×16＝5.2oz 60×36×1.05÷16÷840×16＝2.45oz ( 5.2+2.45)÷3≈2.55g 涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300d 5247÷300=17.49s (5247为常数) 涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300D 5315÷300=17.49s (5315为常数) 公式(注意：只能为估算结果) 经向克重=(5315/20)*[(128*100/2.54)/9000]=148.8g=A 纬向克重=(5315/16)*[(60*100/2.54)/9000]= 87.2g=B 平方克重=(A+B) 例∶ 平方克重=236g =236/28.35=8.32oz 简化为 （英制经密/英制纱支）*23.25 =A 面料成本核算的一点补充我再演算一遍：40s×40s＋40d/133*72/57/58"的 坯布价格现在纱价 经纱为0.0235元/克,纬纱 是0.029元/克。经纱用量 ＝133/40*58*0.65=125克纬纱用量 ＝72/40*82*0.65=95克纱价=125*0.0235＝2.9元纱价=95*0.029＝2.8元织造费=0.04*72=2.9元坯布价格=2.9+2.8+2.9=8.6元/米， 这个差不多是现在的市场价格吧！下面我把这个原理给大家解释一下！假设织缩率为1.10 ，耗损为1.02 将纱支转换成 特克丝（1000m纱的质量） 公式是583/40 1米布的经纱米数 为 133/2.54*（58*2.54）*1.10*1.02=133*58*1.10*1.02 1米布的纬纱米数： 82/2.54*58*2.54 *1.10*1.02=82*58*1.10*1.02 （注意 这里82 是上机的幅宽）所以1米布的的经纱用量等于 133*58*1.10*1.02*583/40/1000=133*58/40*（1.1*02*0.583） =133*58/40*0.654 这个就是 上面公式的来源！一般象没有弹力就好算得多了 例如 40×40/133×72/58"(成品规格) 那么 它的坯布应该就是 63“ 所以1米的用纱量就可以这样估算了=(133+72)/40*0.65*58＝193g

 

1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)

 

"百米用纱量=（经密/经纱支数+纬密/纬纱支数）*门幅*系数 这个公式适用于快速计算，一般估算。系数根据不同原料而分，如果是棉：系数为0.064--0.068" 以下是我对于该公式的回复：我来补充一下吧!steven781123说的公式一般只用于纤维素纤维(棉,麻,或者T/C,T/R),而且很重要的一点,这个公式主要针对短纤维的，中长纤维（比如：T/R仿毛）用这个公式计算会有比较大的误差。而且，这是一个素色坯布（也就是染色布）的计算公式（色织不能用）！另外要注意一点，公式里面的门幅是坯布门幅，不是成品的门幅。举例说：43/4"（成品）--47“（坯布）；57/8/9"（成品）--63”（坯布），这些都是常规，无弹力的。弹力品种又分四面弹（经纬向都有氨纶）；纬向弹力。用纬向弹力举例说明，72"的坯布，成品通常只有48/50"了。门幅变化很大。因此，现在做弹力的品种通常要说明成分。含棉多少，氨纶多少。总之一句话，纺织品千变万化，不能一概而论。我现在用上面的公式通过常规品种举例说明： 44”全棉染色布20×16 128×60 要知道它的百米用纱量百米用纱量＝47×（128/20+60/16）×0.059054=28.17(KG) 相当于281.7G/M 呵呵，再罗嗦一句：其实百米用纱量对于面料的价格计算意义不大，因为这个数值只是得出了原料的用量，坯布的价格还牵涉到人工，机构损耗等多项因素。而且，原料的价格最近两年由于市场放开以后上浮很大，不要说去年和今年的价格完全不同，就是上个月和本月的价格也不尽相同。所以，我认为百米用纱量的结果对于计算面料的理论克重还有一定的意义。还那上面一个结果来说吧：44”全棉染色布20×16 128×60 每米用纱281.7G，那么染色以后的成品克重会是多少哪？我也提供一个公式仅供参考：每米用纱量×退浆率（通常为0.9左右，根据品种不同还有所变化）/成品门幅（要换算成米制）。因此44”全棉染色布20×16 128×60 成品克重＝281.7×0.9/1.12=226.3G/SQM(平方米)。看到这里大家也许会有两个疑问。

 

1）　为什么染化料不计入总量？这是由于染料对于织物的影响非常小。通常增加总量也在2～5克（根据织物厚薄）。相对于总体总量影响很小。当然，上浆或者涂层整理会明显增加克重，就不能忽略。而一旦生产出现问题，比如返丝光，返还原不仅会使织物手感有明显变差，强力降低，也会使总量下降。

 

2）　为什么在实际当中128×60的纱卡只能达到220～225克呢？这就得从我国纺织业的现状说起。由于纺织业这个传统行业性质，决定了我国纺织业除极少一部分企业以外，大家都是采用价格竞争的。互相压价到了瞠目结舌的地步。俗话说“一分价，一分货”，价格降低不可避免会出现偷工减料的现象。事实上，几乎不存在不偷工减料的企业。有些企业由于年代久远，工艺纯熟。在配棉上下功夫，采用低一个标号的原料，甚至有低两个标号的原料。一样可以正常生产。一些年轻的企业他没有这样的技术，就用挂羊头卖狗肉的方法。就拿128×60纱卡来说吧。其实熟悉面料的人都知道，市面上几乎就没有正宗的20S的纱线。通常都是21S，甚至是21.5S的纱代替的。这样自然克重达不到理论总量了。还有就是，密度尤其是纬密能否达到60根的要求。事实上，多数坯布厂采用降纬密的方法降低成本。因此，购买坯布时一定要在合同中定明经向缩率。是3％还是5％。综上所述，我要提醒大家的一点就是。理论数据仅供参考。绝大多数情况是要打折扣的。今天我再补充一点：“面料700701”和“azhangzhonggu”i两位关于英制支数的解答都有这样的问题。大家可以在教科书上查到这样的内容：公制支数是指在公定回潮率10％的条件下，1000米的纱线的总量。而英制支数是指在公定回潮率9.89％的条件下，1磅纱线，其长度是840码的倍数。大家应当主意这两个公式的回潮率条件是不一样的。所以，撇开回潮率不谈，那么公制和英制换算，其系数是583.7左右（SORRY，一下子想不具体），但是考虑到两者的回潮率差别，其系数实际应为590.54（绝对正确）。也许很多朋友从纺织厂里得来的系数可能为6XX.XX，这通常将浆料的重量也算进去了。这是不正确的。有虚高之嫌。转自<<全球纺织网>>

 

 

坯布克重计算方法

 

⑴、 坯布克重：是指织物单位面积的重量，一般以每平方米的克数表示 (g/m2)。商业上最简单计算方法。

 

　　 　　例如：棉织物一般在70～250 g/m2范围内；　　　　　凡立丁 (精梳)毛织物重量在185 g/m2 左右；　　　　　厚花呢 (粗梳)为280g/m2左右；　　　　　薄形丝织物一般在20～100 g/m2之间。　　坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一，这对毛织物来说更为注重。在精梳毛织物、毛型化纤织物的《部颁》标准中规定：平方米重偏轻不能超过允许公差(规定为5%)，定为一等品；超过5%而不超过7%，为二等品。

　　⑵、按《部颁标准》计算方法(应扣除回潮率因素)：

　　

式中：GK --公定回潮率下的平方米重量(g/m2) 　　　　　　GO --试样干重 (g) 　　　　　　WK --试样的公定回潮率 (%)

 

L --试样长度 (cm) 　　　　　　B --试样宽度 (cm) 　　常用纱线的定回潮率 (WK) 摘录如下： 　　　　　　棉纱： 8.5% 　　　　　　精梳毛纱： 16% 　　　　　　粗梳毛纱： 15% 　　　　　　涤/棉纱(65/35): 3.2%

⑶、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法： 　　 　　式中： NtT --经纱特克斯数(号数) 　　　　　NTw --纬纱特克斯数(号数) 　　　　　PT --经纱密度 (根/10cm) 　　　　　PW --纬纱密度(根/10cm) 　　　这计算公式是近似值，它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。 (注：特克斯数(号数)是指：用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量 (g)表示。)

 

营销专用计算方法:

平方米克重=（经密+纬密）X1.1X59/（2.54X纱支）

 

最简单的：（核价、车间领纱估算用）

百米用经纱=经密/支数*门幅*0.0065

百米用纬纱=纬密/支数*门幅*0.0065

比较合理的：（工艺员用）

百米用经纱=（经纱号数*总经根数/（1-经缩率））/10000*1.01

百米用纬纱=纬纱号数*纬密*3.937*（筘幅+回丝）/100000*1.003

回丝——弹力纱取12cm，普纱取8cm

系数可以去取0.0067，0.0065可能太紧。

 

百米用纱量（KG/百米）=（经密+纬密）X1.1X0.059X幅宽/纱支

 

洪仲秋《织布工艺与计算》

 

 

常见主要织疵的原因分析： 1.断经 原因：原纱质量，浆纱质量，综筘保养，经纱上机张力，工艺参数选择，车间温度控制不当。 2.筘痕 布面上出现经向的直线条纹即为筘痕。主要原因：筘齿内排列不均匀，筘齿变形。次要因素：经纱绞头，综框变形导致综丝不能自由游动。 3.双纬和百脚 纬纱在布边外断头，梭子带着纱尾飞行，出梭口时，被梭口夹住织入布边，又继续引纬，对于平纹织物这会产生缺纬或双纬织疵，对于斜纹织物则称为百脚疵点。梭子从开关侧投向换梭侧时，如有断纬，须待梭子回到开关侧时，纬纱叉才起关车作用，这是织口内缺一根纬纱，会形成双纬或百脚织疵。 4.脱纬 原因：投梭力过大，使梭子回跳过大；纬纱卷绕过松；纬管上纱圈之间摩擦力太小等都会造成纬纱退绕量过多，在织物表面形成纬圈。 5.云织 织物表面局部稀密不匀，形似云斑状的疵点称为云织，严重时在织物表面呈现稀疏方眼。送经机构发生故障，使送经量不匀；卷取机构失灵，使卷取时快时慢，都会产生云织。 6.纬缩 纬纱织入织物时呈扭结状，或织物表面出现纬圈，均称为纬缩。纬纱捻度过大，纬纱给湿不足，开口不清，张力不足，梭子回跳过大，都会产生纬缩。对于喷气织机，开口不清或在纬纱出口侧引纬力不足是产生纬缩的主要原因。 7.锯齿边 布边对着织物的外观，染整过程能否顺利进行有着重要影响。纬纱退绕不顺利，张力忽大忽小，使得布边内卷，最容易产生锯齿边。织轴上机不良，边部经纱张力不匀，使布边不平整，同样会产生锯齿边。 8.方眼 平纹织物布面呈现网针孔状的现象称为方眼。后梁过低，开口时间过迟，打纬前后上下层经纱张力相近，在与纬纱交织时，部分经纱不能测向移动，便会产生方眼。 9.跳花 跳纱 星形跳花 三根及三根以上的经纱或纬纱脱离组织，并列的跳过纬纱或经纱而浮于织物表面的称为跳花。一根和两根经纱或纬纱，跳过三根及以上的纬纱或经纱的称为跳纱。一根经纱或纬纱，跳过二根至四根纬纱或经纱，且形成星点状疵点的称为星形跳花，简称星跳。这三种疵点统称为三跳织疵。主要是由于开口不清，或开口，引纬时间配合不当所致。断经不停车，断经会与相邻经纱纠缠而造成开口不清，吊综不当，投梭时间过早过迟，皮结，眼孔，皮圈，制梭等装置不良，会使梭子飞行不正常，产生三跳织疵。 10.轧梭（结头） 轧梭时，由于经纱保护装置失灵，而造成大量断经，形成密集的结头，这种疵点不能修复，必须采取措施，防止或减少轧梭的产生。同时要正确调整经纱保护装置和织机刹车制动装置。 11.经缩 经纱片纱张力不匀，部分经纱松弛；经纱张力调整不当，使部分经纱以松弛状态织入布内，呈毛圈状。轻者称为经缩波纹，重者称为经缩浪纹。经缩有局部性，间歇性和连续性三种情况。 12.幅宽或匹长超过标准值 筘号选择不当，纬纱实际缩率与设计值出入过大，会引起织物幅宽的变化；车间温湿度调节不良，会使织物幅宽及匹长有较大的变化。对于一般产品，湿度过高，布幅变窄，匹长增加；湿度过低，则结果相反。经纱上机张力过大，易使布幅变窄，匹长增加；经纱张力过小，则结果相反。 13.稀密路织疵 稀密路织疵绝大多数是由于开关车及拆怪坏布造成的。根本原因是开车时织口位子的变动。另外由于种种原因，是纬纱在织物中排列不均匀，也会产生稀密路疵点。钢筘的松动，经纱张力不匀，挡车工操作不当，均有可能造成稀密路疵点。稀密路疵点目前还没有有效的办法来消除，只有控制降低的办法如下：（1）纬纱断头停车时不空纬。 （2）采用停送停卷装置。 （3）变动后梁位置。 （4）采用织物加压辊。 （5）使用电子送经装置，送经卷曲联动。 （6）利用电磁刹车与制动。 （7）使用固定钢筘。 （8）在织机上加装织口定位装置。 （9）采用梭子监控。 （10）提高打纬机构的加工精度。 （11）在主电动机与主轴之间增设高速轴。 （12）加强管理。

 

 

纺织工艺流程

 

清棉工序 1．主要任务：（1）开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；（2）清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。（3）混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。（4）成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。 2．主要机械的名称和作用（1）混棉机械：自动抓包机，由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。（2）棉箱机械：棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。（4）打手机械： ①毫猪式开棉机（A036），进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。③A035混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。④单程清棉机（A076等）对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。 梳棉工序 1．主要任务（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。（3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。（4）成条：制成符合要求的棉条。 2．主要机械名称和作用：（1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。齿尖将纤维带走，并转移给锡林。（2）锡林、盖板 ①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。③制成质量较好的纤维层，转移给道夫。（3）道夫： ① 剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。②通过压辊及圈条装置，制成均匀的棉条。 条卷工序主要任务： 1．并合和牵伸：一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。 2．成卷：制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。 精梳工序 主要任务: 1．除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。 2．梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。 3．牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。 4．成条：制成符合要求的棉条。 并条工序主要任务 1．并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。 2．牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。 3．混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。 4．成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序使用。 粗纱工序主要任务: 1．牵伸：将熟条均匀地拉长抽细，并使纤维进一步伸直平行。 2．加捻：将牵伸后的须条加以适当的捻回，使纱条具有一定的强力，以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。 细纱工序主要任务: 1．牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。 2．加捻：将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。 3．卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。 4．成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。 络筒工序主要任务： 1．卷绕和成形：将管纱（线）卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。 2．除杂：清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。 捻线工序主要任务 1．加捻：用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力高、结构良好的股线。 2．卷绕：将加捻后的股线卷绕在筒管上。 3．成型：做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。 摇纱工序将络好筒子的纱（线）按规定长度摇成绞纱（线），便于包装，运输及工序加工等。 成包工序主要任务: 将绞纱（线）、筒子纱（线）按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。 整经工序任务和要求 1．整经的任务：根据工艺设计的规定，将一定根数和长度的经纱，从络纱筒子上引出，组成一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，相互平行地紧密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。 2．整经的要求：（1）整经时经纱须具有适当的张力，同时尽可能保持经纱的弹性和张力。（2）在整经过程中，全幅经纱，张力应尽量均匀一致。（3）经纱轴上的经纱排列和卷绕密度要均匀（指经轴横向和内外层纱线），经轴表面要贺正，无凹凸不平现象。（4）整经根数、长度或色经排列循环必须符合织造工艺设计的规定。（5）整经机生产效率要高，回丝要少。 浆纱工序任务和要求：经纱在织机上织造时，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。末浆的经纱，由于有许多毛羽露在纱的表面，因此在织机上受到摩擦和张力的反复作用时，纱上的毛羽就会松开、起毛，部分纤维与纱分离，最后会引起经纱断头，这样不仅增加了织机的断头率，降低了工人的看台数，还会影响棉布的质量。为了减少织机上的断头率，经纱要经过上浆工程，使经纱具有较大的光滑度，坚牢度，上浆的过程就是几个经轴上的经纱并成一片，使其通过浆液，然后经过压榨、烘干、卷绕成织轴。经过上浆后的经纱，由于浆液使四周突出的纤维粘附在纱的条干上，提高了纱的光滑度，同时浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜，增大了经纱的抗摩能力，另一方面浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相粘着起来，当纱线受到拉伸时，台以阻碍纤维在纱线内的相互移动，从而提高了经纱的强力。根据许多浆纱的横截面表明浆液渗入到经纱内部的深度是不大的，大部分浆液都被覆在纱的表面上。如果浆液完全不能渗透到纱线中去，那就只能在纱的表面形成一层浆膜，它粘在纱线上很脆弱，在织造过程中很容易脱落。如果浆液全部渗透到纱线中去，纱线中的大量纤维都粘着起来，这时纱的强度虽然增加许多，但纱的伸长度却会显著下降。因为伸长度决定于棉纱中的纤维的弯曲度及其相互之间的移动。上浆后，由于浆液渗入纱内，浆膜覆盖在纱的表面，以及毛茸的粘附，障碍了拉伸经纱时纤维在经纱内的自由移动。因此上浆后的经纱，其伸长度均有所下降。这样的浆纱在织造过程中，不能抵抗时刻变化着的负荷。经验证明，单纯追求浆涨强度的增加，其结果在一定限度后，织机的断头率不仅没有降低反而有所增加。因此，适当的增加纱的的强力，最大限度地保持经纱的弹性，减少经纱的毛茸现象和摩擦系数，这是上浆的基本要求。一般情况下，经纱都要经过上浆，但有足够光滑度和强度的股线只须经过并轴工序即可，有的可作拖水处理。浆纱工程包括两个工序：调浆工序（配制浆液）和上浆工序要把前沿液粘附在经纱上并加以烘干，然后卷绕在织轴上。为了达到上浆纱机械的目的，对浆料浆纱机械的基本要求如下： 1．对浆液和浆料的要求：（1）浆液不仅应能桥头经纱的表面，同时还应能部分地渗透到纱的内部去，烘干后能在纱上形成一层浆膜。（2）浆料应具有一定的吸湿性，不致使浆液凝固成为坚硬的薄膜，而降低经纱的弹性和伸长 。（3）浆料应具有防腐性。（4）浆料应不致操作经纱，综筘和机件。（5）浆料应易于从织物上除去，不致影响漂洗和印染工程。（6）浆液的性能应相应稳定。（7）浆液应用价值低廉、货源充足的原料来配制，并尽可能的不采用主要粮食。 2．对浆纱机械的要求：（1）应能保持一定的上浆率。（2）应能保持一定的烘干回潮率，并使蒸汽消耗得最少。（3）应能最大限度的保持经纱的弹性。（4）速度高，产量高。（5）机物料损耗少，回丝少，耗电少。 穿经工序穿经俗称穿筘或穿头，是经纱准备工程中的最后一道工序。穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。 织造工序织造是纺织厂的重要工序。织造的任务是将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过织布机根据织物规格要求，按照一定的工艺设计交织成织物。织造工序的产量、质量和消耗直接影响企业的经济效益，必须高度重视。 1．提高产品质量。织物质量主要包括棉布的物理性能和外观疵点两大方面。织物的物理性能，如：织物的经纬向强力、耐磨牢度、透气度等，直接影响到服用性和穿着牢度，应根据织物的不同用途而确定。并要在生产的全过程进行控制，达到指标要求。织物的外观疵点如：折痕、稀弄、百脚、跳花、破洞等，不仅影响织物外观，对服用性能和穿着牢度也有着直接影响。应在操作过程中严格执行工作法，在日常管理中经常分析疵点产生的因素，有针对性的提出改进措施，不断改善成品质量，提高下机一等品率。 2．提高生产效率织机的生产效率是用来衡量生产水平的考核指标之一。织机在运转中由于断经、断纬、机械故障、处理坏布、上轴等原因而造成停台，影响布机的产量和棉布质量。因此，必须采取有效措施降低断头，减少机械故障，及时处理停台，缩短停台时间，努力提高织机的生产效率。 3. 织机在织造过程中主要物质消耗是机物料、纱线和动力。消耗量的大小与原材料质量设备状态、技术操作水平、生产环境和生产条件有关。降低物质消耗是提高经济效益的重要内容，必须高度重视。（1）降低机物料消耗： ①购置机物料要严把质量关，防止劣质品进厂。 ②加强设备维修，保证设备常处于完好状态，减少因设备状态不良造成的磨损。 ③加强技术操作减少人为损失。（2）降低纱线用量； ①正确掌握机上布幅和纬密，避免多用线。 ②加强技术操作，预防织疵产生，尽量做到少拆布和不拆布，减少回丝。 ③保持设备完好，避免大纬纱。 ④加强生产管理，减少油污、坏布和装纬回丝。（3）降低动力消耗： ①停车及时关电机。 ②提高布机效率和运转率。 ③控制照明和正确使用空调，防止辅助用电浪费。 ④采用节电皮带盘。